Европейский костюм первой половины ХХ века

М. Мерцалова

Эволюция женского костюма
1900-1958 годы

Четвертый период - 1919-1928. Изменения, которые внесла война в жизнь и быт женщин, не могли не сказаться на их внешнем облике. Восстановление экономики после окончания войны в пострадавших западноевропейских странах шло сравнительно быстрыми темпами. Химия, сильно выросшая во время войны, в послевоенный период, приспосабливается к гражданской жизни, создает заменители шелка, широко используемые для тканей и трикотажа, особенно женских чулков, и даже помогает превратить дешевого кролика в дорогого котика. Послевоенная техника позволяет производить различные предметы в массовом количестве, в том числе и одежду. Наступает эра открытий новых законов красоты, выраженных в ясности конструкций, целесообразности предметов, лаконичности формы, ее функциональности и простоте. Это понимание красоты признавалось сначала далеко не всеми. Оно находило сторонников только среди тех,  кто глубоко понимал значение техники, ее громадные перспективы, новые темпы жизни, ее специфические особенности. И не случайно первые появления конструктивизма мы находим в строительстве фабрик, заводов, общественных зданий и жилых домов, в то время как в предыдущие эпохи носителями стиля были прежде всего дворцы и церкви.
   Принципы конструктивизма нашли самое широкое применение в женском костюме, они сделались его основой на длительный период времени вплоть да наших дней. Их первое воплощение было связано с появлением нового женского типа, выражавшего эстетические идеалы своего времени.

   Прежние представления о женской красоте постепенно уходили, но военное время, изменив социальное положение женщин, ускорило этот процесс и внесло в их новый облик особую, ранее невиданную остроту.

   Не следует забывать, что послевоенное время создало новые отношения между мужчинами и женщинами. Они теперь стали сослуживцами. Постоянное в течение рабочего дня общение друг с другом накладывало особый отпечаток на женский облик - возник какой-то странный образ женщины, порожденный воспоминаниями о войне, женщины-товарища, вместе с тем сохраняющий женственность. Женщина превращается в подростка, мальчика - ее называют "Ia garconne". Тонкая, подвижная, даже вертлявая, с длинными худыми руками, узкими бедрами, плоской грудью, коротко подстриженными волосами, с постоянной папиросой во рту, но с подведенными глазами и ярко накрашенным ртом, она сочетает в себе одновременно черты мальчика-юноши и опытной женщины (рис. 12).

     Носителями этого нового типа были известные эстрадные танцовщицы - близнецы  Долли Систер. В то время им подражала молодежь во всем мире.

     Существенный фактор в формировании женского костюма 20-х годов - механизация швейной промышленности. Удобный и простой по покрою и технологии костюм не требовал специальной подгонки к фигуре - снизилась и его стоимость. Готовая одежда широко завоевывает рынок.

   Опорными точками пальто, платья и жакета теперь становятся только плечи. Платье принимает формы рубашки, узкие бедра подчеркивают низко расположенным поясом, иногда (1924 - 1928) с небольшим напуском (рис. 9, 10, 11). В большинстве случаев декоративные элементы - вышивка, получившая особенно большое распространение в костюме 20-х годов, - не нарушают конструктивных линий одежды.

   В период конструктивизма возникает увлечение асимметричными драпировками, , составляющими живописный контраст с прямой поверхностью, - бальное платье-рубашка без рукавов, с сильно обнаженной спиной и низко декольтированной грудью (рис. 11). Особой остроты эти контрастные сопоставления достигают в момент окончательной победы короткого платья (1926) и короткой стрижки бубикопф (рис. 12).

    Некоторую таинственность новому женскому облику придавала глубокая шляпа, надвинутая до бровей, закрывавшая лоб, то с небольшими полями (1925-1927), то открытая спереди, но сохранявшая (1928-1929) опущенные мягкие поля с боков (рис. 13). Высокие воротники пальто закрывали подбородок.

   В эти же годы парижские модельеры расширяют круг своих художественных задач. Главное сейчас - создание художественного ансамбля в костюме. Первые  попытки (1924-1925) сказались в стремлении создать общую цветовую гармонию с ритмическим распределением одного цвета: голубая кайма на платье и подкладка на полях шляпы, такого же цвета перчатки. Но эти попытки вначале были еще очень робкими, а главное - не была еще понята необходимость в согласованности формы и линий.

   Среди новых проблем моделирования были и поиски новых видов одежды, сначала повседневной, а затем  спортивной и профессиональной. Большой удачей было создание платья-пальто (1924), получившего распространение в последующие годы и прочно вошедшего  в современный женский гардероб.

   Короткая юбка открывает ноги и даже колени: чулки становятся важной частью костюма. Промышленность начинает выпускать шелковые блестящие (вискозные) чулки светлых тонов. Дешевые и общедоступные, они сделались символом демократизации женского костюма послевоенного периода. Эти чулки сочетались с туфлями любого цвета на низком или среднем каблуке для улицы и высоком для вечера. В 1927-1929 годах особенно много носили светлой обуви теплых, молочно-бежевыз тонов.
 
   Увеличивается ассортимент массовых тканей, большое место начинает занимать сравнительно дешевый искусственный шелк: из него шьют платья для работы.
   Широкое распространение получил трикотаж - шерстяной и шелковый, из него делали платья, блузки, белье. Доступность и пластические свойства трикотажного шелкового белья были таковы, что возврата к батисту или полотну уже не могло быть. Хлопчатобумажные и льняные ткани использовались в основном для летней одежды. Дамская сумка, большая и удобная, - теперь постоянная спутница женщины.

   Начиная с послевоенного времени драгоценные (подлинные)  украшения уже почти никто не носит. Искусственный жемчуг и другие поддельные камни возмещают отсутствие настоящих. Основное, что ценится в украшениях, - это блеск, придающий нарядность и торжественность женскому облику, и сочетание цвета камней с тканью платья.

   Общая демократизация европейского костюма приводит к тому, что украшения перестают быть драгоценностями, но в художественной композиции костюма они начинают играть  все большую и большую роль.

   Широкое распространение общественных залов для танцев ("дансингов") вводит в быт работающей молодежи вечернее платье: с 20-х годов оно становится необходимой частью гардероба. Таким образом, бальное платье и украшения - еще в конце XIX века привилегия богатых - теперь доступны, даже необходимы, широким массам жителей городов.

   Пятый период - 1929-1939. Экономический подъем в странах Западной Европы и Америки закончился в 1929 году глубоким кризисом. Одними из первых пострадали от кризиса работающие женщины. Наступает время депрессии, материальной и духовной неустойчивости, а вместе с ними и подготовки к новой, еще более жестокой мировой войне.

   Настроение упадка, желание уйти от действительности проникает во многие области культуры, как комплекс сложных причин. Сказываются эти настроения и на всем женском облике, в том числе и на женском костюме. В облике "равноправной женщины" появляются черты мещанства, связанные с ее положением, с тем домашним уютом, который всегда так ценился и почитался в кайзеровской Германии. Женщине стремятся вернуть женственность. Но изменившиеся условия жизни, как и глубоко укрепившиеся новые эстетические представления, не дают возможности повернуть к старому. Это ясно сознавалось современниками, и в одном из обзоров моды можно прочесть: "В богатом наследстве ее предшественников она (мода - М. М) берет то там, то здесь то, что ей кажется хорошим, что может восприниматься нашей эпохой, потому что в ее реминисценциях  не должна чувствоваться "пыль веков".

       Происходит лишь некоторое изменение силуэта, пропорций, прически. Узкое платье длиною немного ниже икр предназначалось для тонких, плоскогрудых женщин с узкими бедрами.
   Талия снова занимает свое естественное положение, но лиф делают несколько свободнее (blouson), чтобы бедра казались уже. Строгая четкая конструктивность  20-х годов заменяется расплывчатостью вялых драпировок лифа с перегруженным тяжелым воротником (рис. 14). Появляются туники с асимметричными драпировками, воланами, плиссировками. В каждодневное платье для работы вводят много мелких линий - подрезов, воланов на самых неожиданных местах - выше локтя на гладком узком рукаве; увлекаются кокетками различной формы, зачастую выкроенными из нескольких частей.

   Расположение полос в полосатых тканях часто служит поводом для создания различных зрительных эффектов. Особенную усложненность и запутанность вносит спиральное расположение косых полос. Из таких тканей делают  юбку, а начиная с 1934-35 гг. - и все платье целиком.
 
   Некоторая склонность к перегрузке  сказывается и в верхней одежде - пальто и жакеты отделывают большими меховыми воротниками, манжетами, широкими полосами меха. Однако не утраченное чувство меры диктует для нового костюма небольшие головные уборы; плотно облегавшие голову фетровые, тканевые и другие шляпы имели небольшие поля с боков и украшались  маленькой пряжкой или заколкой.

   Гладкие, с мало выразительной фактурой ткани сменяются более рельефными и более рыхлыми, их цветовая гамма чаще всего сумрачная - бордо, темно-зеленый, коричневый, голубовато-зеленый и черный. Некоторый успех в это время имели комбинации двух, а иногда и более, различных по оттенку и тону тканей.

   Начиная с 1934 года в женском костюме возникает новая тенденция, которая, развиваясь в последующие годы, определяет силуэт на длительное время. Постоянно и неуклонно расширяются плечи. Уже в 1933 году - рукава с широкой головкой, заложенной в складки, и воланы на плечах вечерних туалетов. В 1934 и 1935 годах - рукава реглан с кокеткой, еще больше расширяющие плечи, и наряду с силуэтом, облегающим фигуру, возникает другой - свободное прямое или расширенное книзу короткое пальто  "trois guart" в сочетании с полудлинной юбкой.

   Одновременно  существование двух , а затем нескольких силуэтов  было большой новостью. (Необходимость в нескольких силуэтах появилась, когда изменился сам процесс создания моды).

   До ХХ века индивидуальный костюм, созданный для богатой или широко популярной личности, служил одним из основных проводников моды. Женскую фигуру подгоняли с помощью корсета под модный силуэт. Теперь, когда основным потребителем стали широкие круги населения, мода создается для них, распространяется с помощью массовых готовых товаров, и часто наибольший успех получают те виды одежды, те предметы костюма, которые отвечают вкусам и условиям жизни основных покупателей. Большую роль в распространении моды теперь играет кино. Облик и костюм популярных киноактрис и киноактеров становится массовым эталоном моды и красоты.

   Вместе с расширением плеч снова, и в значительно большей степени, появляются драпировки, широкие реверы  у жакетов и пальто, крупные банты  на груди у платьев (рис. 15).

   В последующие три года - особенно тревожные и чреватые мировыми событиями для всей Европы - происходит становление нового силуэта. Широкие плечи создаются уже не сборками и воланами, а вытачками, плечо и головка рукава имеют жесткую прокладку. От сопоставления с ними бедра кажутся еще более узкими, и женский костюм приобретает черты военного мундира.

   Шестой период - 1940-1949. Новое десятилетие в Западной Европе началось под грохот пушек и завывание бомб...
   Подчиненная почти целиком Германии и ее союзникам, европейская промышленность начинает обслуживать нужды войны, и... Франция перестает быть законодательницей моды.
   Многие парижские дома моды эвакуируются в Америку, чем значительно расширяют и развивают искусство моды в этой стране. Таким образом, уже в 1941 году Америка выступает как  законодательница моды, хотя в Англии, находившейся в несколько лучших условиях, чем Франция, сохраняется традиционное моделирование с типичной для нее любовью к простым, скромным вещам.

   Несмотря на то, что развитая американская промышленность вырабатывала множество видов тканей и предметов одежды, все же до второй мировой войны образцом для нее, как и для всех других стран, была Франция. И попытки создать свое направление в моделировании чаще всего заканчивались в Америке появлением недолговечных, крикливых и экстравагантных вещей.

   Если в первую мировую войну женщины в экономической жизни заняли место мужчин, то во время второй многие из них были военнообязанными. Поэтому устойчивость военизированного силуэта с широкими плечами вполне объяснима.  После окончания войны сложившийся облик был овеян героизмом, и это помогло ему сохраниться еще в течение последующих четырех лет. С другой стороны, в стабильности силуэта играл роль и экономический фактор - обеднение пострадавших от войны стран Европы. Плечи на подкладке были удобны для фабрикантов готового платья: они скрадывали некоторые индивидуальные особенности фигуры, и одежда не требовала исправлений или переделок. Наибольшей ширины подплечики достигли в 1945 году и к 1949-50 гг. они полностью исчезли. Длина к 1942 году едва прикрывает колени; в деталях часто встречались  военные элементы: кокетки с карманами, складками, широкие пояса, манжеты, воротнички, как на мужских рубашках, блестящие металлические пуговицы и др. Кроме того, условия военного времени способствуют распространению брюк среди женщин.

   Но вместе с тем были и подчеркнуто женственные детали: кружевные воротнички, жабо, банты, баски в виде воланов. Женственной была и прическа из полудлинных завитых волос, создающая пикантный контраст с костюмом. Облик женщины снова приобрел черты юности, подчеркнутый спортивно-военной выправкой, обувью на очень устойчивом низком или среднем каблуке, сумкой через плечо (рис. 16).

   Военное время оказало влияние и на вечерний костюм - длинное, но не декольтированное платье или костюм, длинными узкими рукавами; распространились нарядные шелковые блузки и юбки для вечера.

   В 1945 году появляется новый покрой - японка с широкой проймой и небольшими подплечиками - первый признак перехода к новому силуэту, для которого цельнокроеные рукава послужили исходной точкой. С этого года женская одежда постепенно удлиняется. В силуэте женского костюма 1947 года черты женственности становятся более определенными.  Подчеркивались тонкая талия, акцентировались грудь, округлые бедра складками на спинке пальто или сборками на юбке (рис. 17). Прямые юбки сохранились главным образом в костюмах, а платья и получившие широкое распространение платья-костюмы имели юбку-клеш  "солнце" или были сделаны из отдельных расширенных книзу полотнищ. Высокие каблуки сменили низкие.

   Синтетическое волокно, полученное в период войны, обладало невиданными до сих пор качествами, которые не могли не сказаться на форме костюма. Синтетика требует  простоты кроя, ограниченного количества швов. В то же время, то есть во второй половине 40-х годов, эстетические требования современности вновь настойчиво выдвигают идею ансамбля в костюме,  которая  стала легко осуществима и таила в себе огромную коммерческую заинтересованность: покупатель, приобретая пальто, вместе с ним покупал шляпу, перчатки, сумку, обувь, чулки, шарф и т.д.

   После окончания войны в европейском костюме выявляются новые тенденции, особенно ясно  раскрывшиеся в 50-х и начале 60-х годов. Тяга к спорту и туризму, охватывая значительную часть населения, изменяет и костюм. Происходит процесс сближения мужского и женского костюмов. Женщины начинают носить брюки и спортивные куртки, близкие к мужским. Эта первоначально спортивно-туристическая одежда прочно входит в быт. Девушки, молодые женщины носят брюки как домашнюю или рабочую одежду, а для ряда профессий они являются необходимыми, молодые люди предпочитают ходить на работу не в пиджаках, а куртках и клетчатых рубашках.

   Седьмой период - 50-е годы ХХ века. На внешний облик европейской женщины 50-х годов оказали влияние колониальные войны. Тонко угадывая потребности и вкусы, дома моды вводят в костюм и в макияж восточные мотивы: вьетнамские шляпы, прямые туники у Диора и грим, придававший европейскому лицу женщины загадочный, привлекающий внимание вид.

   ...В женском костюме 50-х годов многообразие модных силуэтов быстро превращается в стандарт. Перед домами моды и промышленностью, желающими держать в своих руках потребителей, возникает необходимость синтезировать индивидуальность и своеобразие человека с модой.  В то же время основой художественной задачи в прикладном искусстве и костюме остается создание единого ансамбля.

   Однако, несмотря на разнообразие силуэтов, их объединяют простота и лаконизм, предельно выражающие основную стилевую  направленность современности (рис. 18-23). Украшения, как один из существенных компонентов ансамбля, в том числе и повседневного, служат композиционным задачам: входят в задуманную цветовую гамму костюма, подчеркивают новые модные пропорции - в 1955 году на сниженной линии талии прикрепляли брошку, таким же образом подчеркивали длину жакета и т.д. Стремление к простоте возродило грубые крупнофактурные ткани, а в украшениях - глину, дерево и простой металл.

   Характерной особенностью для 50-х годов, как и для всего современного костюма, являются новые, найденные именно в это время методы использования ранее созданных, отошедших в историческое прошлое форм, кроя, отдельных элементов. Эти новые приемы и методы, возникшие на основе современного художественного видения, дали возможность избежать эклектики, свойственной искусству моделирования костюма многих периодов конца XIX и начала ХХ веков.

    Последним важным фактором в развитии европейского костюма середины ХХ века явилось возникновение моделирования в социалистических странах. За короткий промежуток времени оно выросло в серьезную художественную силу, способную, не отрываясь от общеевропейского пути, бороться за своеобразие внешнего облика человека нового общества.

Источник: приложение к журналу моды 1969 года. Москва

- 1 - 2 -